Более 18% территории Российской Федерации занимают оленьи пастбища...
Учебник географии за 8 класс, раздел "Природные зоны России"



Пердуха в Заполярье. Урал-2012.

Путешествия по Полярному Уралу с точки зрения горного, вернее, пешеходного туризма, как ни странно, довольно скупо представлены в Интернете. Полно отчетов о сплавах, выездах на рыбалку, лыжных походах - но получить внятную информацию по пешке практически невозможно.

 

 

История вопроса.

Итак, Полярный Урал. Участники предыдущих экспедиций перегрелись на азиатском солнце, обожрались пекинской уткой, позабыли, что такое дождь неделю подряд - и, дабы не терять форму, решили хлебнуть всего по полной: снега с ветром в рожу, комаров, болот, третий день как не сохнущих ног в вонючих носках и восхитительных луж на дне палатки.

Действительность сурово расправилась с мечтами, и… нет, обо всем по порядку.
Чтобы насладиться аутентичностью процесса, в качестве района путешествия выбрали северную часть Полярного Урала: в отличие от южной, деревьев там нет вообще и арктическая экзотика прет по полной.

География.

Горы и перевалы в полном смысле слова отсутствуют, за исключением крохотного хребта Оченырд; за его пределами Полярный Урал представляет собой широченные заболоченные долины, разделенные грудами щебня.
Болота не являются особым препятствием - благодаря вечной мерзлоте бездонных топей нет, проваливаешься чуть ниже колена максимум.
Намного хуже заросли ивы: они заполняют низины, как вода, их верхушки отполированы зимними ветрами до одного уровня, но если на входе в заросшую балку кусты перешагиваются без особых усилий, то в самом низком месте они превышают человеческий рост и требуют серьезных усилий на преодоление.

Перевалов как таковых нет - переход в соседнюю долину обнаруживается по тому, что вода в болоте под ногами начинает течь в другую сторону.


На груды щебня, окаймляющие долины, можно взобраться, на их верхушках, как правило, располагаются ветреные каменистые плоскогорья. Пройти можно практически в любом месте и в любом направлении, невзирая на пугающе частые горизонтали и скальные обрывы, изображенные на карте, уж проход-то по осыпи всегда найдется.


Оченырд - исключение, это типичный высокогорный хребет с ледниками и острыми скальными вершинами, только отмасштабированный до высоты 1-1,3 км и длины в 15 км. Все суровые фото, изображающие Полярный Урал, сделаны на Оченырде. Перевалы там имеют категорию от 1Б до 2Б, но так как весь хребет обходится кругом за 3 дня, карабкаться на них нет никакого смысла, кроме развлекательного скалолазания.


Климат.

Мы готовились хлебнуть горя - +5 за счастье, три минуты солнца в праздник. Реальность сурово обманула - таким выдался лишь один день, еще парочка-троечка были чуть более ветреные и прыскали дождиком на час-два. В прочее время, за исключением где-то с 23-00 до 01-00, солнце безжалостно крутилось по небу, выжигая лица.
Основной проблемой был сон где-то с двух ночи: когда солнце выходило из-за горы и прижаривало палатку. Несчастный, оказавшийся с солнечной стороны, сначала раздевался догола, потом затенял палатку вывешенным наружу спальником, и в особо тяжелых случаях вылезал спать на улицу. Ночи не было вообще никак, шутки типа "идем до темноты" или "вернусь до заката" быстро приелись.

типичная ночь:

В целом погода принципиально непредсказуема: безоблачное небо может за полчаса затянуться низкими тучами (а может и не затянуться), из которых польет (или не польет) дождь, циклонные лисьи хвосты могут означать шквал со снегом через час, а могут ничего не означать.


Флора с фауной.

Деревья отсутствуют как класс. Из съедобной флоры имелись грибы (в среднем пригоршня сыроежек в день) и морошка с голубикой под конец маршрута.

 

Фауна разнообразна - максимального размера достигла в виде бурого медведя, напугавшего приотставших участников, имеются также северные олени в виде стад (наблюдали издалека), зайцы, куропатки (ленивые твари, можно подбить палкой), а также рыба - очень неравномерно. В некоторых, с виду крайне аппетитных озерах, ее нет вообще, в некоторых - одна-две за вечер, а в некоторых ее не успевали потрошить и жарить. Пару раз поймали хариуса, в основном брался голец.

   

Отдельно о комарах - неизбежных спутниках суровых полярников. Северные комары не идут ни в какое сравнение со своими среднеевропейскими родичами, разница между ними такая же, как у робкого чукчи - сына тундры и наглого московского в третьем поколении менеджера.
Если столичный комар пикирует на цель без рефлексий и виляний хоть с попутным, хоть со встречным ветром, впивается на лету, сосет вплоть до терминального хлопка ладонью (иногда, кажется, и после), а оставляет после себя зудящий волдырь с небольшой эверест, то его тундровый сородич застенчив и диковат: он долго, ненавязчиво жужжа, кружит вокруг цели, садится, ползает, взлетает, опять жужжит, пытается ткнуть жалом куртку, в ужасе от содеянного тут же раскаивается и улетает.
При этом тундровые комары, в отличие, опять таки, от искушённых московских, ведутся на самые примитивные разводы: сотнями самоубиваются в супе, на крышке котелка и в пламени бензиновой горелки.

Начитавшись опусов типа "серая шевелящаяся масса покрывала лица…", "распухшие глаза не открывались три дня…" "кровь из раздавленных тварей капала с кончиков пальцев…", мы запаслись грудой тюбиков и спреев - не с целью защиты от укусов (все авторы уверяли, что это невозможно), но хоть чтобы испортить гадам аппетит.

В реальности комары ощутимо досаждали 3-4 дня за весь поход - и даже это близко не стояло рядом с борзыми подмосковными комарами из какого-нибудь прудика, не говоря уже о Карелии. Легкий ветерок, солнце чуть пожарче или, наоборот, чуть прохладней от тучки - и нежный тундровый комар обиженно удаляется.

Местные, правда, объяснили потом, что нам нереально повезло: обычно, как мы и предполагали, выбор у путешественников невелик: или снег в рожу, или "серая шевелящаяся масса" на ней же. Мы попали на уникальный сезон, бывающий раз лет в 10, с теплой погодой и отсутствием комаров.

Люди.

Совсем уж местных граждан, кочевников-ненцев или коми мы, к сожалению, не встретили. Пару раз видели издалека чумы, но идти к ним было лень.

Местные русские четко делились на две группы - имеющие отношение к фирме Воркута-тур, и все остальные.

Первые - душевные приятные люди, знают кучу полезных сведений как о горах, так и о городе.
Вторые же - худшие экземпляры совка, местами просто карикатурные: официантки, продавщицы, гостиничные и аэропортовские тетки вызывали к жизни полузабытые воспоминания 25-летней давности о милом советском сервисе. "Вы тут не одни!", "Выйдите из магазина, прием товара!", "Куда прешься, не видишь - полы мокрые!"

Заброска-выброска.

Имеющиеся в интернете карты старые, где-то 30-летней давности.
Из существенных изменений - поселка Хальмер-Ю уже нет, остались развалины, используемые под военный полигон. Железной дороги к нему от Воркуты тоже нет, рельсы разобрали, по насыпи в сухую погоду можно проехать на внедорожнике.
Зато появилась "газпромовская дорога", ее на картах еще не нариовали. Подробней - ниже.

Самая логичный пункт старта - это Воркута. Из Москвы либо поезд 2 дня, либо самолет "Северсталь" через день, 3 часа, 20кг багажа, 15 тыс. рублей билет туда-обратно.

Заброска через ЯНАО - на любителя, но в инете есть отчеты о забросках с востока, со стороны фактории "Лаборовая", до которой хрен знает как ехать на попутках, а оттуда еще клянчить вездеход у местных. С введением же в ЯНАО погранзоны добавляется геморрой по выписке пропуска за пару месяцев до старта (погранзона на карте к востоку от черной линии).

Дальше от Воркуты можно забрасываться по ж/д в сторону Лабытнанги - классический путь советских времен, станции Харп, Собь, Полярный Урал, где, по описаниям, частенько дежурят таксующие вездеходы. Но, опять же, спасибо погранзоне, граждан без пропуска теперь ловят в поезде и на станциях, снимают 500 р штрафа и заворачивают обратно.

Дорога теоретически закрыта для всех негазпромовских машин, но местные воркутинцы могут добыть спецпропуск или объехать входной шлагбаум по тундре. Иногда, правда, бывают форс-мажоры, когда дорога на день-два закрывается совсем вообще: например, для опрессовки газопровода или приезда начальства.

Газпромовской дороги еще нет ни на картах, ни даже на Google Earth (лето 2012), она проходит, если ориентироваться по карте, примерно по пунктирной дороге с надписью "тракт.", в Google Earth она тоже прослеживается, как мутно-белая нечеткая линия от Воркуты на северо-восток. В ее идентификации очень помогли рапорты Стройгазмонтажа о строительстве мостов через соответствующие реки.
Трек дороги ниже, реку Кару она пересекает метрах в 200-х южнее тракторного брода возле озера Куматы.

Здесь трек газпромовской дороги и карта *.map для OZI.

Заброску-выброску и гостиницу организовывала фирма Воркута-тур, в лице директора Татьяны. Все было идеально, всячески рекомендуем.

Особенности маршрута.

Рабочие карты, масштаб 1 км:

Всего мы прошли порядка 150-170 км за 13 дней, от 67 до 68 параллели, не особо напрягаясь. В день по долине реально проходить порядка 15 км по прямой - в реале выходит где-то 20-25.
Основное препятствие - заросли ивы и заболоченные участки, речки переходятся вброд по камням, максимальная глубина - по колено. Даже Кара у моста переходилась вброд по грудь во время купания - справедливости ради, скорее всего из-за сухой погоды и малой воды.

Перевалы, за исключением района Оченырда, не заметны вообще. На самом Оченырде прошли перевал Гнетью, по классификатору 1Б, но в реале максимум 1А - осыпь с обеих сторон, несильно и крутая.
На прочие перевалы мы не замахивались, судя по списку, их категорийность доходит до 2Б. Привязать перевалы к местности не удалось, хребтовки в интернете не нашлось.

Здесь точки маршрута и карта *.map для OZI.

Снаряжение.

 

 

Хроника.

Северсталь летает из Внуково, когда зеленоградцы проходили на посадку, юго-западная диаспора выбегала из дома.

При посадке запомнились ошеломляющие виды тундры - что это? где лес? как мы тут выживем? , грохот шасси и нереальная тряска при торможении на полосе, а также бодрящие +10 после московских +30.

 

Татьяна из Воркута-тур нас встретила, провезла через заправку, магазин и кафешку к вездеходной базе.

Нашим экипажем оказались суровые полярники, командир Миша и пилот Валера. В трех свитерах, замасленных ватниках и надвинутых на глаза шапках они свысока посматривали на наши легкомысленно разноцветные курточки и неуместное веселье.

   

Бронеход бодро стартовал сначала по разбитому асфальту, потом по грунтовке.

   
   

Часа за 3 домчались до Малой Усы, на берегу которой команда призадумалась. Продефилировали вперед-назад вдоль берега - тут следует отметить поразительную слаженность экипажа бронехода: Валера точно, дословно выполнял команды Миши. Доведя его распоряжение до логического конца - например, подъехав к крутому обрыву реки, Валера тормозил:
- Миша, куда?
- Направо, - бесстрастно отвечал Миша.

Потыкавшись в разлившуюся реку ( миша-куда-назад-миша-куда-налево), вернулись к основному броду. Компания рыбаков, расположившаяся рядом с внедорожником на базе "Москвича", оживленно комментировала наши манёвры.
- Ну, давай вперед, правее камня, что ли… - как-то неуверенно скомандовал Миша. Рыбаки достали смартфоны и принялись снимать процесс.

   

Вездеход бодро занырнул, подымая цунами перед носом, зацокал гусеницами по каменистому дну, и вдруг, колыхаясь, поплыл - нос развернуло по течению, корма осталась на мели.
- Миша, куда? - строго по уставу поинтересовался Валера,
- Назад, ёб твою мать! - не по-уставному рявкнул Миша.
Бронеход взревел, выпустил черный дым из всех щелей, и рванул назад. Рыбаки еле успели выдернуть из-под гусениц резиновую лодку.

На берегу состоялся краткий разбор полетов:
- И хули? - мрачно спросил Миша,
- Ты сказал назад - я назад, - буркнул Валера.
Инцидент был исчерпан.
- Блядь-нахуй если сядем, хуй слезем… - резюмировал Миша, - ждать надо.

   

И мы принялись ждать. Рыбаки, придя в себя после шока, показали нам прутик, по которому они замеряли уровень жидкости в русле. Прутик подсыхал, но очень медленно. Мы разожгли костер с помощью отзывчивых рыбаков: - а где вы палочек тут наломали - дрова что ли? да вон, в лесу! (лес представлял собой заросли кустов ниже пояса), приготовили еду и откупорили бутылку водки.
Миша высокомерно отказался от приглашения выпить:
- Это? Не, это я не пью… - презрительно ответил он и скрылся в недрах бронехода с другом Валерой.
До утра экипаж не появился, мы сначала было улеглись в кузове, но позже из-за холода и тесноты частично вылезли наружу и поставили палатку в лучах полуночного солнца.

Утренний прутик на берегу уже почти обсох, но старый волк Миша перестраховался, и попросил позвонить на базу по спутниковому телефону - узнать, не стартуют ли вслед за нами еще два вездехода.
Диалог вышел примечательный:
- Узбек! Узбек, ёб твою мать! - Миша вполне мог бы докричаться до спутника без телефона, - молчи, я с тобой по спутниковому телефону говорю! П-о-с-п-у-т-н-и-к-о-в-о-м-у! - тщательно проспеллил он. - Узбек! Узбек! Я тебя не слышу! Ты чего молчишь? А? А?! Ёб твою мать!
Трубка хрюкала и рычала в ответ. Неудовлетворенный Миша попросил перенабрать. Второй сеанс связи не отличался от первого, разве что Миша превзошел сам себя в громкости.
- Ладно, - буркнул он, отдавая трубку - залезайте, поедем. У него там движок ревет, значит, выезжают. Тупой он, Узбек, ёб его мать…

 

Форсирование речки прошло по военному четко. Мы бодро преодолели вчерашнюю стремнину - Миша обернулся на наш радостный вопль и свирепо погрозил кулаком, - и на ходах вылетели на крутой противоположный берег. Капот вездехода приятно кочегарил снизу, тучки разошлись, горы постепенно придвигались от горизонта.

 

По дороге преодолели торфяники - бронеходчики подтянули гусеницу, а мы попрыгали по болоту, пару речушек, базу отдыха воркутинских бандитов - неплохая усадьба посреди тундры, вездеходчики обогнули ее по широкой дуге - и, наконец, часам к трём добрались до нашей речушки Пачрузьшор, притока Большой Усы.

 

Миша с Валерой высадили нас на сухом пригорке, и, без слез и объятий, стартанули назад.

Мы разобрали вещи и двинулись по широкой, чуть заболоченной долине. По пути преодолели несколько моренных валов и остановились у озера.


Последние радости цивилизации и первые радости тундры:

 

Вечером комары организовали welcome dinner - они, не обращая внимания на наши наливные тушки, сотнями пикировали на газовую горелку, крышку котелка и прямо в суп.

 

 

На следующий день в первый раз пересекли границу Европы с Азией,


и доковыляли по сплошному болоту до озера Хадата.

   

Разведка следующего куска маршрута открыла типичную высокогорную долину с ледниками, бурной рекой и скалистыми стенками - но уменьшенную раз в 5.

 

Вечерние "лисьи хвосты" материализовались в сплошную облачность с дождиком, потом и с ливнем. Ухи из трех гольцов дожидались, тщательно спрятав конечности.


Шквалы с дождем атаковали палатки всю ночь - мы предусмотрительно встали на пригорке, чтобы ветерок отгонял комаров.

Утренняя погода также не радовала: низкие тучи, дождь - ну, что ж, таков он, Полярный Урал, решили мы, до людей 150 км по прямой, надо идти.

 
 

Ветер с дождем по мере подъема перешел в ветер со снегом, но настоящий ад открылся на перевальном плато - как только мы выползли из узкого ущелья. Снег превратился в свистящую ледяную крупу, нам реально повезло, что тучи заходили со спины - обернуться было невозможно, ледяные крупинки секли лицо и не давали открыть глаза. Перекус сожрали в грязной полузатопленной яме.

 

Несмотря на плащи и бахилы, водичка мало-помалу поднималась по штанам и спускалась из-за шиворота, к счастью, ближе к вечеру тучи разошлись, и нас донимал только ветер.

 

Скатившись по унылой плоской долине верховья Малой Усы - ни скал, ни ложбины, чтобы укрыться - мы пересекли очередной водораздел с Азией и неожиданно обнаружили уютное ущелье со старой ненецкой стоянкой у реки, в местном "лесу".

 

Чахлый костерчик, согревающий спирт, сон под завывание ветра наверху.

 

 

Утренние тучи неслись над головами, к счастью, без дождя. Мы плавно выбрались из Азии назад на границу с Европой и, сгибаясь от ветра, поковыляли на подъем по пологому каменистому плато.

   

На вершине - сплошные камни, ни клочка зелени, реперная вышка - обнаружилась банка с запиской (детской!) группы, прошедшей здесь в 2008.

 

Оттуда плавный спуск увел нас к снежнику в низине на берегу бурной азиатской речки: мы вышли в бассейн реки Щучья, впадающей в Обь.

 

Берега оказались богаты на сыроежки.


Пара переходов через болото - и внизу раскинулось Малое Щучье озеро. На другом берегу речки виднелись чумы.

 
 

Щучье озеро встретило ветром и штормом.

   

Демонтаж палатки производили с грузом внутри:

 
 

Не торопясь, останавливаясь на заброс спиннинга в укрытых от ветра бухточках, мы двинулись к северной оконечности озера.

 

Несмотря на многообещающее название, рыбы в озере не обнаружилось, зато запас блесен таял с угрожающей скоростью.

Форсирование истоков озера:

     

Оленёнок Руди...

 

...и пляжи северной оконечности озера.

   

Оттуда, по пологой долине и нескольким перевалам, дошли до "щели", узкой дырки между двумя горами, как это представлялось по карте. В реале щель оказалась более чем обширной, на другой стороне - такая же приболоченная долинка.

 

Отставших членов экипажа припугнул медведь - животное обошло их по широкому кругу, плотоядно облизываясь.

Рисунок выполнен по фотографии, сделанной Олей З.
Описание фотографии передано по телефону устно автором. Спасибо, Оля!


 

 

Несколько дней сурка - заболоченная долина, плавный подъем, каменистый перевал, плавный спуск - запомнились нереальным солнцем. Часа в 2 ночи, неожиданно появившись из-за горы при полном безветрии, оно раскочегаривало палатку так, что экипаж вылезал из спальников, самые нестойкие к жаре - даже наружу. Солнце брало не столько тропической высотой, сколько непрерывностью действия, кремов от загара, разумеется, никто не взял, характерные облезлости на носу и скулах сначала приняли за аллергию от сыроежек.

   
   

На горизонте - Большое Щучье озеро.

   

Добыча, если считать с начала похода, составила в среднем 0,5 рыбы в день. Чудовищные уловы Полярного Урала, воспеваемые в интернетахменьше 3 кг выкидываем, 8 кг средняя рыба, опытные кадры борются за 15-килограммовые экземпляры), были признаны мифом.

Скудный рацион привел к изменениям в психике - владельца спиннинга пихали к каждой луже, требуя заброски, за его спиной выстраивался мрачный полукруг (как в мультфильме "Кот-рыболов" ), готовый прыгнуть в воду за уловом. Срыв поклевки вызывал отчаяние и глухие угрозы в адрес рыбака.

   

Пойманная рыбка приветствовалась радостными воплями "Юй! Юй!" (рыба по-китайски) и ритуальной пляской в честь Святого Юя.


Пока как бы в шутку, но именно так, наверное, и зарождались религиозные культы - глядя на безжизненную тундру вокруг, так легко представить первый снег, замерзающее озеро, вымотавшихся бессильных, дрожащих людей - жизнь зависит от поклевки, шутки кончились, психика затуманена голодом - и рискнувший оскорбить Святой Юй реально играет со смертью.

Ода в честь Святого Юя

 

 

Преодоление верховьев Кары:

Если б молодость знала...

 
 

Если б старость могла...


Первой достопримечательностью однообразного пейзажа...


...оказался каньон в ручье с характерным названием "Каньонный"

   
   

Фотографы отработали за весь поход:

   
   
   

И с трудом дали себя увести:

     

 

 

Озёра Сидяямбто - от каньона их отделяет длинный переход под палящим солнцем по заболоченному плато...

   

...выглядели очередной безжизненной лужей меж куч щебня.

   

Спиннинг закидывался скорее по привычке.

   

Пир духа, начавшись вечером,

     

Продолжился наутро,

   

Несъеденный юй поехал в мешке

   

На южной оконечности озера открылся рыбозаготовительный комбинат - рыбу реально не успевали потрошить, головы выкидывали (!), за мелкие экземпляры выносился выговор, пару мальков даже выпустили (!).

     

Еще одна достопримечательность - водопад на вытекающей из озёр речки:

   

Земля летающих камней: по дороге к озеру Очеты.

   

Местная высшая точка - гора Нгетэнапе, 1400м и суши-бар на перекусе

   

Вдоль озера Очеты тянется вездеходная колея - очень кстати, берега заросли густым непроходимым кустарником, в котором кишат куропатки, в особо наглую метали палку и почти попали.

   

Курорты Полярного Урала, южный берег озера Очеты.

   
   

 

 

Стоянка в "Швейцарии". Хребет Оченырд - ну чем не Альпы?

   

В соседнем озерце опять брала рыба.

   
   

Траверс отрогов Оченырда омрачился низкими тучами, виды почти отменились. Если не забираться под самые ледники, то весь хребет проходится без существенных наборов-сбросов высоты часов за 8.

   

У горы Гнетью тучи разошлись. Дорогу преградил необозначенный на карте каньон - передовой отряд с разбегу скатился в него, и потом долго поднимался по дну.

   

Происхождение каньона неясно, воды в нем нет, и по рельефу не похоже, что была - речка течет в стороне и ниже.

   

Очередная курортная стоянка под палящим солнцем.

   

Плавный переход к реке Гнетью завел в узкий каньон с великолепными ваннами...

 
 

...и перешел в классический осыпной перевал.

   

Высокогорные озера на 700 м.

 
   

Прощальный подарок подоспел под вечер - за 15 минут на чистое небо набежали тучи с ливнем, который моментально залил горелку и котел с чаем. Экипаж позорно смылся, шквалы всю ночь поливали и гнули палатку, выдохнувшись к утру.

В поисках обозначенного на карте перспективного каньона мы сделали круг по плоскогорью (каньон оказался чахлым неинтересным оврагом), и покатились вниз.

   

 

 

Спуск с горных высот в тундру занял около 2-х часов, вдали виднелась газпромовская дорога с мостом через Кару.

   

Ночевка в теплой тундре.

   
   

Последний переход через тундру осложнился морошкой и голубикой.

   

По пути наткнулись на ненецкий зимний склад - нарты, доски, жерди, ящики.

 
 
 

Вид с вершины тундровой сопки на пылящую дорогу. По пути пришлось продраться сквозь мощные заросли ивы - здесь, внизу, они вымахали в человеческий рост.


Последние метры тундры

 

У вагончиков встретился сторож, суровый ямальский парень.
- Для вас эти вагончики завезли, как вы называетесь, забыл… - пробурчал он в ответ на наш вопрос, - а! вспомнил, туристы.
Сначала мы приняли это за тонкий стёб, но примерно то же самое услышали в ответ на вопросы о транспорте, еде, магазине и мобильной связи:
- А? не знаю… забыл…
Вот ведь как тундра ломает человека… обсуждая тяжелую судьбу полярников, по непривычно ровной дороге прошли полкилометра до моста через Кару - мы покинули ЯНАО и вернулись в Коми.

 

 

Странно вела себя мобильная связь, на подходе она местами ловилась, но тут, внизу, буквально у вышки, пропала напрочь. Пришлось воспользоваться Иридиумом. Татьяна пообещала машину наутро, мы отошли метров на 500 от дороги и встали у ягодного болота.

   
   

Унылый компот из морошки только разогнал аппетит, и подросток отправился к скопищу балков. Вернулся он в возбужденном состоянии - повариха, сжалившись над худеньким дитяткой, наказала придти к ней через пару часов за излишками продуктов.
Время прошло в обсуждении психологии поварихи и оптимальной тактики по выклянчиванию еды. Наши толстые рожи светить было смерти подобно, и подросток двинулся на дело один:
- криви лицо пожалобней!... грустно улыбайся!...спасибо почаще говори!... - неслось над тундрой ему вслед.
Следующие полчаса прошли в тревожном напряжении, экипаж вглядывался в дорогу - лежа, для экономии сил.
Подросток появился с тыла, вынырнув из зарослей ивы: повариха наказала ему не светить едой, и он срезал через болото. Жареная курица, консервы, хлеб, огурцы и пакет пирожков!
...через 15 минут члены экипажа, как сытые удавы, валялись вокруг костра, не имея сил даже отмахиваться от комаров и оставив - неслыханное дело - одну банку консервов на утро.
К активной жизни заставила вернуться только необходимость утилизации бензина - на дрова поставили целую полторалитровую бутыль и от костра пришлось отползти.
Бензин долго сосредотачивался, чахлые угольки никак не могли расплавить холодную бутыль, наконец, у горлышка вспыхнул огонек, мощный хлопок, трехметровый огненный шар, и по ветру поплыло классическое кольцеобразное облако. Как всегда, в самый ответственный момент фотоаппарата ни у кого не оказалось.

   

Наутро в ожидании машины мы немного расширили русло Кары.

     

 

 

Вот она, цивилизация!

   

Виды Воркуты: здания сталинской эпохи и убитый асфальт.

   
     

Работники местного сервиса явно участвовали в программе "Back to the USSR". Претендентами на победу оказались: официантки в пустом кафе, рявкающие: "Вы тут не одни!", продавщица на рынке: "Не видите, прием товара, выйдите из магазина!", но первое место отдается гостинице - начиная с погони со шваброй наперевес за нашим товарищем (он кощунственно ступил на мокрый пол и спасся, запершись в туалете) и кончая воплями "зачем белье застелили! всего одну ночь же ночевали!" при чекауте.
Отдельный приз за оригинальность - аэропорту. После регистрации и сдачи багажа, перед самым прощупыванием, местное секьюрити неожиданно требует билет, пусть даже и распечатку электронного - при том, что посадочный талон уже на руках. Каким-то чудом никто из нас помятую в хлам за 2 недели распечатку билета не выкинул, поэтому что бывает с несчастными "безбилетниками" - не знаю.

Отлет домой.